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聖蘇菲亞的美麗與哀愁 ◎林君儀（教師）
2016-10-01
夕陽下的聖蘇菲亞大教堂
去年七月伊斯坦堡之旅的最後一天早上，我們來到高大寬敞、軒昂而呈弧形的圓頂大教堂─聖蘇菲亞大教堂（Hagia Sophia）；有人說：若要選出一個建築物最能代表伊斯坦堡或土耳其的，那實在非聖蘇菲亞大教堂莫屬了！
聖蘇菲亞大教堂約建於六世紀，歷經千年不墜，整個建築宏偉又古樸，是當時最大建築物，也是最能展現希臘東正教榮耀及東羅馬帝國勢力的教堂。距今已有1500年歷史的聖蘇菲亞大教堂，處處顯出古老的痕跡，兩扇厚重、高大刻花木門及樓層的通道，在在提醒我到了一個千年古蹟。
拜占庭帝國代表教堂
首先來到一樓大堂參觀，當我抬頭仰望時，便看見在至高圓頂上方《聖母子》圖像，馬利亞正端坐懷抱著耶穌，彷彿兩人臨格此地。繪製在圓頂壁上的圖極有立體感，一仰頭便見畫中主角注視著你，也容易被這幅圖震撼。圖像下方有幾扇窗，再下方是幾扇圓拱形的彩飾玻璃，當光自窗外射入，亮的人無法睜眼直視，一種自然形成的神聖氛圍，彷彿神的光臨到所有瞻仰的人。一直覺得不可思議，這幅畫在歷史的動盪中存留，未被破壞，透過畫像又繼續對世人訴說那聖嬰基督便是彌賽亞，祂將是眾人所仰望的對象。
聖蘇菲亞大教堂大門上的浮雕(左)及拱頂上的聖母聖子畫像(右)
這座主曆562年建成的拜占庭教堂，曾是當時世界上最大的教堂，也是許多基督徒在此川流不息地進出；直至1453年鄂圖曼土耳其帝國攻下君士坦丁堡，並將之改名為伊斯坦堡，他們的領袖蘇丹隨即宣布三天後要在聖所舉行伊斯蘭教的禮拜。當時士兵拿著灰泥塗抹掉聖像的臉，再把寫著真主阿拉的大圓盤蓋住東正教的圖騰，因此大教堂內存有巨型蘇丹印璽及阿拉伯文字牌匾。
聖蘇菲亞大教堂大堂內一景
今天到聖蘇菲亞大教堂的人，絕大多數是想看耶穌基督和聖母壁畫而來。教堂的圓頂穹窿如天圓地方一樣，上帝無處不臨在；在被改建為清真寺之前，大圓頂內部應該是畫滿全能的基督壁畫。儘管教堂一再改建，然而從世界各地來的遊客仍舊來此瞻仰敬拜；馬利亞形像雍容慈和，耶穌之容聰明智慧，那圖畫令所有遊客不斷抬頭仰望。
在一樓留連瞻仰，看到45噸水晶燈及充滿拜占庭文化特點的圖案壁畫，很有中世紀的味道。再到二樓參觀，有《向聖母獻上聖蘇菲亞》、《基督與佐伊女皇夫婦》、《全能的基督》等壁畫。
默想基督 與主相遇
在《向聖母獻上聖蘇菲亞》圖畫中，馬利亞懷抱基督，位於整幅畫的中央，仔細寧神注視發現馬利亞穿著藍色外袍，顯得寧靜而智慧，整個人彷彿只為那嬰孩而存在；而懷中小孩發光的面容，穿著金色外袍，雖是嬰孩卻似有成人穎悟的聰慧，頭上的光圈、臉上的光芒正說明他是萬代君王、世界救主、所有智慧的原始和終末。
作者與《向聖母獻上聖蘇菲亞》畫像(左) 及《基督與佐伊女皇夫婦》中的基督畫像(右)
《基督與佐伊女皇夫婦》是一幅黃金鑲嵌壁畫，雖已年代久遠卻仍顏色鮮豔。圖正中的基督面容莊嚴，右手的拇指與食指相扣而舉起，威儀莊嚴；左手拿著聖言之書，彷彿在說教訓誨一般，兩旁坐著佐伊女皇夫婦恭敬聆聽，雙手捧著寶物欲獻給基督，這幅畫彷彿在告訴人們聖言降生成人，基督道成肉身，每人都應傾盡所有獻上，正如路加福音一章46節說：「我心尊主為大，我靈以神我的救主為樂。」
《全能基督》畫像
而最令我感動是《全能基督》，位於角落殘破斑駁的這幅畫，遊人焦點多落在基督的面容上，其實畫幅兩旁還有二人，一為使徒一為女性，兩人恭敬垂首。這幅畫在當年穆斯林入主聖蘇菲亞時給破壞了，現在壁上人身已不完全，但基督悲憫的臉容仍完整，與之對望，更多明白：主早已知道我的內心意念及軟弱，卻也一次兩次的原諒我的過錯。我似乎看見主基督從至高寶座下來，走到我面前對我說：「到我這裏來，我必使你得安息。」這幅畫使人有遇見基督的感覺。
莊嚴崇隆的教堂內還有好多壁畫或被封住、或銷蝕只剩一角，雖僅只這幾幅畫，卻已讓人感到基督呈現眼前，祂是把光從黑暗中分開的那道光，是黑暗不能戰勝的光明，是光照萬民的真光。是的，祂一直充滿悲憫地凝視著在受苦中生活的人們。從世界各地前來朝聖的遊客，必從這些畫中得到很大的安慰和力量！
啜飲土耳其咖啡 回味無窮
集合時間將近，教堂遊人正熾，我卻不捨離去，坐在一樓臺邊仰頭托腮對著那幅《聖母子像》默默凝視；再到二樓一一迴望逡巡每幅圖像。人潮洶湧，我不必站在畫前，卻知主已見到我，正如當年耶穌見到稅吏撒該在桑樹上一樣。和團員碰頭後心中充滿感恩，領受極多恩福，當天不僅仰觀一座巍峨宏偉大教堂，並且遇見救主基督。
下午前往參觀地下水宮，是從前古羅馬地下蓄水宮殿。水宮本該是一片幽暗，但卻有悠揚音樂和迷茫閃爍的水光倒影，是利用三百多根哥林多式的大石柱及燈光營造出神秘氛圍。水宮夏天涼爽已極，走在殿中滿面生風。走累了，和同伴在茶飲小棧歇息，點了一杯土耳其咖啡，驚喜於袖珍咖啡香醇又濃郁，杯底且有咖啡渣，令人回味無窮。
遊帝國皇宮 代求土地平安
最後來到托普卡匹皇宮（Topkapi Palace）。皇宮苑囿，花木蔥蘢，玫瑰處處，是四百多年來鄂圖曼土耳其帝國統治者所居住的地方，收藏許多王室珍寶。皇宮位於山丘上，三面環海，視野良好。走了許久，一行人都坐在花臺，面對著博斯普魯斯海峽。海水蕩蕩，群鷗飛舞，凝望著茫茫碧波，為伊斯坦堡的來歷，心中也興起了莫名淡淡的哀愁。
伊斯坦堡，古名君士坦丁堡，位於亞洲大陸和歐洲大陸的交會點，代表東方文明與西方文明的面對場。而今伊斯坦堡有如文藝復興之前的古羅馬，一座衰老頹廢的城市，掩沒於鄂圖曼帝國遺蹟的餘燼之中。諾貝爾文學獎作家得主奧罕‧帕慕克（Orhan Pamuk）在《伊斯坦堡：一座城市的記憶》一書中曾用「廢墟」與「呼愁」兩個詞來稱呼伊斯坦堡。他說伊斯坦堡是歷史的廢墟也是文明的廢墟；稱呼伊斯坦堡「呼愁」代表心靈深處的失落感，它讓人陷落在憂傷之中，也帶領人進入詩意的人生氛圍。「假使這城市訴說的是失敗、毀滅、損失、傷感和貧困，博斯普魯斯則是歌詠生命、歡樂和幸福。」帕慕克說。
千餘年來，伊斯坦堡的力量來自眼前的海峽。博斯普魯斯海峽、黑海、馬爾馬拉海三面環繞的水域，帶給伊斯坦堡特殊的地理位置和歷史定位。城市變遷，但博斯普魯斯不變的同時也默默擁抱歐亞大陸。夕陽斜照，夏日的傍晚，暈黃染紅的天空與黑色神秘的博斯普魯斯連在一起，海水濺起浪花。坐在石墩看著海濤起伏不定，感受到海水有節奏的律動及亙古不變。彷彿帕慕克說：「無論發生什麼事，我隨時都漫步在博斯普魯斯沿岸。」是的，坐在千年輝煌的宮苑看落日餘暉、凝視一片海域並嗅聞空氣中花香，還有什麼放不下？還有什麼過不去呢？
海水浩浩、碧波蕩蕩，和來時沒有兩樣，我的心中卻飽含著什麼呢？這趟教堂之行真令人興奮；在羅馬文明之後基督教文明遍布整個小亞細亞，許多聖經記載的地點都座落於小亞細亞這塊土地上，而聖蘇菲亞的美麗卻也令我遺憾。基督教與穆斯林的長期衝突令人深感不安，相信平安總有一天到來，和諧與安寧相親，主神將榮耀自己的名，祂所造的萬民都要來敬拜祂，「主啊！願你建立你的寶座直到萬代，建立你的後裔直到永遠。」
文章來源：基督教論壇報 http://www.ct.org.tw/1293815#ixzz4MDmPrEgU
圖片來源：夕陽下的聖蘇菲亞大教堂及博斯普魯斯海峽來自論壇報，其餘圖片為作者提供。
＊承蒙作者及論壇報允許轉載，謹致萬分謝意。
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精選相簿：土耳其Turkey (4)-2009年10月聖地旅習：西北部